Esto que veis es el aeropuerto de Ciudad Real. Uno de los aeropuertos "sin aviones" que tenemos en España y el primer aeropuerto "privado" (pero construido con dinero público vía pasta puesta por Caja Castilla-La Mancha).

Se construyó entre Puertollano y Ciudad Real, a más de dos horas en coche de Madrid, pese a lo que intentaron convertirlo en el aeropuerto de "Madrid Sur".

Al fondo veis la pasarela que lo comunica con una estación del AVE donde no para nadie y que está al lado de una autovía con poco tráfico.

Incluso en sus mejores momentos este aeropuerto, más pequeño que Peinador, tenía una ocupación ridícula, con ocupaciones medias de diez viajeros por vuelo. ¿Quién cojones va a querer venir hasta aquí, al medio de ninguna parte, sin grandes atractivos turísticos y con una población a la que servir de unas 130000 personas? ¡Un aeropuerto internacional nada menos! ¡Con dos cojones!

A ver si ahora consiguen convertirlo en aeropuerto de mercancías o aparcamiento para aviones. No dará grandes beneficios, pero al menos no dará más pérdidas.


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Supongo que la mayoría de los españoles que me lean estarán familiarizados con el Entierro del Conde de Orgaz, una de las obras más conocidas de El Greco.

Lo que ya no sabe tanta gente (al menos yo no lo sabía) es que ese caballero llevaba un par de siglos muerto y que además no era Conde (la villa de Orgaz no fue condado hasta casi los tiempos del pintor).

La génesis del cuadro tiene su historia. Resulta que cuando Gonzalo Ruiz de Toledo pasó a mejor vida dejó en su testamento una obligación de los vecinos de la villa: “páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña, y 800 maravedís”.

Por eso de que el tiempo pasa y las tradiciones se van olvidando los vecinos dejaron de pagar. Y dos siglos después a uno de los herederos se le ocurrió reclamar las cantidades dejadas de pagar. Un pico, claro.

Así que este heredero decidió inmortalizar a su antecesor encargando el cuadro, que le costó unos 1200 ducados (lo que para la época era una auténtica fortuna), aunque trataron de negociar a la baja, saliéndoles bastante rana el asunto porque la tasación lo valoró en 1700. Al final la cosa quedó en los 1200 y gracias, muchas gracias.

Lo que veis en la foto es el castillo de la localidad, en la carretera nacional que une a Toledo con Ciudad Real.

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Una de las cosas que me gusta hacer cuando voy de viaje es desviarme un poco de la ruta para ver algo que me llame la atención.

En este caso dejé la N-401 para aventurarme por la N-401A, que corresponde a su antiguo trazado porque estaban señalizados unos molinos de viento. Igual que pasó a Don Quijote, se trató de una aventura bastante estéril. Los molinos estaban bastante desviados de la carretera y tampoco me parecieron tan espectaculares como para buscar el camino hasta ellos.

Y además tuve que cruzar Los Yébenes por el centro y es un pueblo muy normalito desde el punto de vista arquitectónico (vamos, que por ello no merece la pena detenerse).

Al menos tengo este panorama que llevarme a la boca, de las tierras del sur de Orgaz.

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La carretera que circunvala a Toledo por el sur, al otro lado del Tajo, tal vez sea la panorámica más conocida de la ciudad.

No es nada extraño que haya sido arreglada para construir numerosos miradores muy amplios, para que los autobuses cargados de turistas puedan aparcar fácilmente sin entorpecer el tráfico. Y la verdad es que se agradece. Uno está cansado de ver panorámicas espectaculares en las que no se puede parar porque las autoridades locales no tuvieron la previsión de facilitar el aparcamiento.

Desde aquí Toledo parece una ciudad de otra época (y en cierto modo, lo es) y no la capital de una comunidad autónoma que es hoy en día.

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Es lamentable que algunos edificios históricos, con siglos de antigüedad, se conozcan y se asocien a episodios mucho más recientes que no tienen que ver ni con el propósito inicial, ni con el conjunto de la historia del inmueble.

Siendo como es uno de los símbolos de la Reconquista, durante la Guerra Civil se produjo un absurdo episodio militar que lo redujo a escombros, muy posiblemente alargó los combates de unos pocos meses a algo más de tres años al haber paralizado el avance a Madrid para ayudar a los defensores y provocó la caída de la República, por haber destinado recursos que podrían haber detenido el avance del ejército que venía de África y el ascenso definitivo de Franco, que se apropió del éxito propagandístico para hacerse con el mando supremo del bando sublevado.

Debido a esto mucha gente ignora que fue torre telegráfica de la línea de Andalucía, hogar de reyes y de reinas y que aquí hubo antes un castillo de origen romano.

Hoy es sede de la biblioteca de la comunidad autónoma y las colecciones del Museo del Ejército que estaban en el Salón de Reinos de Madrid.

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Este embalse que vemos aquí cumplió cien años en el recién finalizado 2013. Se trata del primero de los que regulan el caudal del río Alberche a su paso por los municipios de El Tiemblo y El Barraco, en Ávila.

Aunque sus principales cometidos son el regadío y la generación eléctrica, también se ha generado una industria del ocio a sus orillas, con numerosas casonas, empresas de turismo rural o de actividades acuáticas (¡lo raro que se hace ver un puerto deportivo en plena Castilla!)

Una lástima haber pasado con las últimas luces del día.

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Esta plaza fue construida a finales del siglo XVIII debido al estado ruinoso de los edificios que había a su alrededor. Se presentaron numerosos proyectos y ganó el del arquitecto mayor de la ciudad.

Esto que vemos es una de sus curiosidades, porque se trata de una plaza no cerrada. La razón hay que buscarla en los roces que hubo con la iglesia que vemos al fondo, lo que hizo que la plaza tenga esta forma tan peculiar.

La arcada libre que vemos se construyó para dar un cierre simbólico al recinto.

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Es uno de los monumentos más antiguos y reconocidos de España, una de las maravillas de nuestro patrimonio y motivo de asombro para todos aquellos que son capaces de reconocer la valía de los ingenieros que lo proyectaron y la legión de sucesores que lo han mantenido en pie a lo largo de los siglos, sin importar los medios a su disposición o la situación política del país.

Aunque no siempre estuvo en pie. Desde el siglo XI hasta la llegada de los Reyes Católicos estuvo parcialmente destruido, pero las obras de reconstrucción que la Corona encargó respetaron enormemente la estructura original.

Por cierto, que esta obra está compuesta de bloques de granito apilados, sin argamasa que los mantenga unidos.

Como digo, toda una hazaña.

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Y como cada año, el calendario de lugaresadescubrir.blogspot.com/ ve la luz.

Este año vamos a descubrir España a través de trece de sus provincias.

A diferencia del calendario de Madeira, que vendo en Lulu.com, el de España es gratuito y de libre distribución.

Espero que os guste y si os gusta, espero que lo compartáis con vuestros contactos.

Se puede descargar desde este enlace: goo.gl/4T54es

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Turégano es una población más que milenaria que se supone ya existente antes de la llegada de los romanos.

Durante la Edad Media llegó a tener suficiente importancia como para que varios reyes de Castilla se asentaran en la villa, lo cual la convierte, en cierto modo, en miembro de ese exclusivo club de urbes que han sido capitales de España y de sus reinos seminales.

Cada vez que descubro una me maravillo por la cantidad de sedes que han tenido los gobiernos de este país. Y de esta no sabía nada, aunque es normal: apenas hay información en la wikipedia o en la web del ayuntamiento y lo que digo está basado un poco en retales que he ido pillando por internet o lo que recuerdo de las placas informativas a pie del castillo.

Y es una pena, porque Juan I y Juan II de Castilla le dieron bastante importancia y, de  hecho, el segundo de ellos estableció aquí la Audiencia y la Cancillería del Reino.

También estuvo aquí prisionero Antonio Pérez, ex-secretario de Felipe II y una pieza de tal calibre que hasta al rey tenía atrapado en sus secretos a pesar de haberle traicionado. Finalmente capturado, logró huir al extranjero donde ofreció información sensible a los reyes de Francia e Inglaterra, lo que provocó un ataque de estos últimos a Cádiz en 1596. También fue el instigador de la llamada leyenda negra.

Sin embargo y a pesar de todos sus tejemanejes murió solo y pobre en París tras haber intentado conseguir el perdón de la Corona.

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Esta vista de Sepúlveda se puede tener desde un área de descanso que hay en la carretera que tienes que coger para ir hasta Segovia.

Es una vista que me gusta mucho del pueblo, y te dan ganas de visitarlo. Mi desgracia fue no tener tiempo, porque tenía que hacer noche en Toledo y me quedaban muchos, muchos kilómetros por delante y varias etapas intermedias. Lástima haber perdido el tiempo tontamente en Valladolid por culpa del GPS: hubiese hecho un par de paradas más y callejeado un poco por estas calles llenas de historia.

Bueno, así tengo excusa para volver :)


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Esta especie de "remolino" son los meandros más reconocibles de las Hoces. De nuevo, una pena que no hayan preparado un mirador en este sitio con carteles que te expliquen lo que ves (ruinas, historia, geología...)

Y es una pena. Muchos de los visitantes jamás sabrán que están delante del lugar donde se asienta la mayor colonia de buitres leonados de Europa.

No sabrán de la ermita de San Frutos, ni de sus leyendas. Ni del monasterio de Nuestra Señora de la Hoz.

Ni sabrán que por aquí pasaron varios reyes de España, que fue el único lugar de la península donde combatieron (y fueron derrotados) los hombres de la Guardia Imperial napoleónica o que en estos meandros tenía su escondite El Empecinado.

O vas al centro de interpretación (si te queda en la ruta y si coincides con sus horarios) o no te enteras de casi nada.

Una pena.

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Aunque en tiempos rodearon toda la ciudad, hoy sólo queda este tramo amurallado al lado del río Ucero.

Este río tiene una importancia curiosa en la historia de Osma, puesto que las diferentes poblaciones que hoy conforman la población fueron fundándose a sus riberas.

La Osma original estaba de este lado del río, según vemos la foto y lo que hoy es El Burgo, actualmente la población principal, no era más que un barrio muy secundario.

Tal vez por eso se eligió ese barrio para construir su primera catedral, supongo que porque el terreno era más barato y también habría más superficie libre.

El caso es que lo que hoy es Ciudad de Osma es un barrio de El Burgo. y para más humillación se quedó fuera de las murallas que protegieron a su antiguo arrabal.

Aunque hoy Osma no pasa de ser una población de escasa importancia en el esquema general de las cosas, en sus tiempos fue importante. Durante la reconquista su existencia era una de las protecciones del naciente reino de Castilla frente a los territorios dominados por los musulmanes y su prosperidad llegó al punto de tener universidad propia. En ella se formó Gaspar Melchor de Jovellanos, por ejemplo.

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Y con esta foto nos despedimos de Monteagudo de las Vicarías, un pueblo que no conocía de nada y al que, sobre el papel, tampoco iba a dedicar mucho tiempo pero que me ha llamado poderosamente la atención.

Bien cuidado, limpio, tranquilo, con historia... para mi idea de lugar para escaparse y desconectar del ruido me parece el lugar ideal. Para los madrileños o los zaragozanos no queda nada lejos: menos de 100 kilómetros desde la capital maña y a 200 clavados desde el centro de la capital de España... y con muchas cosas para ver por los alrededores, como el castillo de la Recompensa, en la foto.

Y además es una comarca que lleva pasándolo mal muchos años. Siempre se habla del turismo interior pero al final nos vamos a Punta Cana. Creo que lugares como Monteagudo merecen su oportunidad de ser conocidos.

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Ya había hablado de los Hurtado de Mendoza y de su importancia en la historia de España. Con la excusa que me brinda esta foto del Castillo de la Recompensa, uno de los muchos bienes de la familia voy a mencionar a algunos famosos miembros de la misma, aunque no tuvieron nada que ver con Monteagudo.

Uno de ellos fue el famoso Marqués de Santillana, cuya influencia arrastró a toda la familia a una época bastante convulsa. Todo tiene origen en la política de su madre, distanciada del resto de los suyos. Para recuperar la influencia perdida en este período el buen Marqués no dudaba en firmar pactos para luego romperlos y ayudar a unos y otros sin prestar demasiada atención a los acuerdos que tuviese firmados.

Incluso se atrevió a desafiar al Rey, lo que es buena muestra de su poder e influencia. El título nobiliario con el que pasó a la historia fue fruto de uno de estos mercadeos durante una guerra con Navarra.

Otra famosa miembro de esta familia fue la princesa de Éboli, cuyo retrato donde se la muestra con un parche sobre un ojo es uno de los más famosos de tiempos de Felipe II. En esta época Ana de Mendoza lideraba junto a su marido una oposición a la Casa de Alba y a su política aislacionista, lo que deja entrever una rivalidad entre las dos mayores casas nobiliarias que dio la historia de este país.

Pero esta casa, por errores propios, y sobre todo por la acción de la rama de Tendilla acabaría perdiendo su influencia y su existencia como grupo cohesionado desaparecería en el siglo XVI.

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Arquitectónicamente hablando, el castillo es una rareza puesto que sus dimensiones son de 210 metros de largo por tan sólo 35 de ancho. El terreno impuso estas restricciones, aunque posiblemente se hubiera podido ampliar un poco más (habría que ver cómo eran las murallas en la época de su construcción).

Por desgracia no puede entrar a ver el castillo por dentro ya que cierra los lunes y ese fue precisamente el día de la semana en que pasé por aquí.

El castillo fue intensamente restaurado durante el siglo XX, y aunque muchos de los elementos originales se perdieron a causa de los avatares del tiempo y del abandono que sin duda debió tener, a ojos de un profano como yo me parece que ha quedado increíble y da una idea de lo que debió ser en su gloria.

Un pequeño sendero rodea todo el edificio, aunque se recomienda estar en buena forma para saltar el último escalón, de más de metro y medio de altura.

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Una de las cosas que más me ha sorprendido de este castillo es su forma. Sus dimensiones se alejan muchísimo de la tradicional forma de castillo rectangular, casi cuadrado, o alguna de sus variantes.

En cambio, se trata de un recinto alargado. Ya veis lo ancho que es.

A pesar de su aspecto inexpugnable, al estar en lo alto de una loma bastante escarpada, fue conquistado varias veces. Una de ellas por Almanzor, el caudillo árabe que representó la última gran amenaza de importancia en dos siglos para los reinos cristianos.

30 años después de su caída Ramiro II, rey de León, lo reconquistaría de forma definitiva pasando entonces a ser propiedad regia. Al igual que el castillo de la Mota, también perteneció a la Corona de Aragón a pesar de estar en tierras de Castilla, puesto que uno de sus señores fue Fernando de Antequera, el que más adelante sería rey de Aragón, y también a su hijo Juan II.

Un hijo de Juan II, Carlos, príncipe de Viana, se rebelaría contra el rey de Castilla intentando ocupar el trono, pero fue derrotado lo que supuso la supresión del señorío y la demolición del castillo.

Lo que conocemos hoy es la reedificación que realizó el siguiente señor, Pedro Téllez Girón, maestre de la Orden de Calatrava, que cinco años después de la derrota del de Viana recibió el señorío y los restos del castillo para que lo reconstruyese.


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La Peña más Fiel de Castilla se sustentaba en el dominio que ejercía su castillo en la comarca circundante, en aquel momento frontera con los dominios musulmanes.

Eso y que por allí pasasen algunas rutas comerciales le merecieron atención preferente por parte de los monarcas castellanos.

El castillo que hoy conocemos procede sobre todo de la reconstrucción que a finales del siglo XV hizo la familia Girón.

Actualmente alberga el Museo del Vino de Castilla y León, donde se repasan las denominaciones de origen de la comunidad. La elección del lugar no es caprichosa: Peñafiel fue el embrión de la DO Ribera del Duero y a pies de este cerro se encuentran las bodegas Protos, las primeras de importancia de la región y unas de las más importantes de España en la actualidad.


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Una de las cosas que más me gusta de la meseta son las cigüeñas, que en mi Galicia natal no son tan fáciles de ver.

En algunos lugares estos animales son un problema puesto que sus nidos alcanzan grandes tamaños y pueden causar problemas por su peso en los lugares donde los edifican y sus excrementos pueden corroer el metal.

Es por eso que en algunos sitios se construyen bases elevadas para que se asienten allí y no sobre torres de iglesias, torres de transporte de electricidad y otros elementos similares.

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El Burgo de Osma es de esas poblaciones "errantes" que a veces se dan por ahí. Poblaciones que nacen en un sitio, luego se mueven a otro y finalmente acaban en otro lugar.

En este caso, el Osma original nació donde se encuentra el castillo, durante la época celtibérica, para pasar a manos romanas, visigodas y finalmente musulmanas.

Cuando se produjo la caída de Almanzor y la definitiva conquista castellana los habitantes se mudaron al valle, a un nuevo emplazamiento en la orilla del río contraria al actual, a donde se movieron tras edificarse allí la nueva catedral, en lo que se conoció como "El burgo".

Y con los años, el nuevo barrio acabó siendo la capital y la vieja capital, un barrio de El Burgo de Osma.

Esto que vemos es la plaza mayor del pueblo. La foto está tomada desde delante de la casa consistorial, y el edificio es el antiguo Hospital de San Agustín, que hoy hace las veces de centro cultural de la villa.


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